Някой има ли инфо дали при различните Сиери градусите на които могат да завият предните колела са еднакви? Както и дали има "по-бързи" рейки?
Причината за питането предполагам е ясна - да се направи по-голям ъгъл на завиване без много преправяне, както и да се скъси хода на волана - пак без рязане и заварки, за да се увеличат/намалят рамената.
Единственото което съм забелязал че сухите рейки са по един оборот повече спрямо хидравличните рейки а относно ъглите си мисля че са едни и същи на всичките сиери въпроса е ти със каква рейка искаш да си хидравлика или суха,най добрия вариант който мога да ти предложа е рейка от скорпио като моето но ще трябва да се преправи малко за да се монтира на сиера тя е по къса като ход дори и от сиеровата хидравлична и вече остава да си решиш дали хидравлика или суха ще остава.
Със суха рейка задължително ще съм. Какво се преправя, за да се боцне? Възможно ли е да с нея да се получи по-голям ъгъл, защото съм мяркал разни такива твърдения по чуждите форуми?
Колко колко оборота на волана са от крайно ляво до крайно дясно на Скорпиото?
На мен ми е около 1.5 оборота.....
3 оборота от пълно ляво до пълно дясно :)
Най-добрият вариант за къса рейка е хидравличната да се преправи на суха, което е доста лесно. А докато е разглобена е добър момент да се занесе при бай стругар да и удари още един зъб :)
След това могат да се направят подложки на вътрешните накрайници, за да се увеличи рамото и съответно хода и градуса.
Сетъпа за хубав ъгъл е този ... +един зъб, подложки, евентуално изместване на дупките на външните накрайници при шенкела като се внимава с акермана.
След това идват камбъра и кастъра за да стъпи :)
Закъде са подложките? Нещо не си го представям - ще удължа рамото с тях, но гумите ще се "свият" напред (toe-in). Това ще се регулира с външните накрайници. И къде отива ползата от подложките? Това не мога да си го представя...
Предполагам по още един зъб от 2те страни?
Един-два колкото позволява, и само един да се резне рейката пак си се центрира.
Това с подложките винаги е трудно да си го представиш в началото ... увеличава се вътрешното рамо.
4 easy steps to more angle.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=G5eN1xvGOu4#ws)
Ето и модификация на шенкела, идеята накрайника да е по ниско е да се намали т.н. bump steer ... иначе просто може да се примести дупката навътре. При тази операция много трябва да се внимава какво се случва с акермана, защото колата ще се кара и по улиците все пак :)
(http://forumbilder.se/images/5982012110357f131.jpg)
Или се мести навътре и се модифицира накрайника да си дойде надолу
(http://forumbilder.se/images/c28201210584425aa.jpg)
На първата снимка се вижда, че и шарнира е изместен навън, с това плюс горните изброени ъгъла може да се докара около 55 градуса, че и малко отгоре.
Кладенец, кладенец, кладенец (Well, well, well :)) ) След малко чат разбрах. Начи аз бях с тотално различна идея за тия дистанционни втулки - че с тях се бутва вътрешния накрайник навън, а се чудех какво става (къде отива келепирът), след като toe-in-ът се коригира с външния. Става следното нещо... Това, че се бута вътрешния накрайник навън е, за да не му опират стоперите в кожуха на рейката (facepalm), т.е. удължава се централния прът, за да има повече ход докато ударят стоперите. Получения страничен ефект на свитите напред гуми си се коригира с външните накраници. Просто казано - с тия спейсъри можем да врътнем волана още малко.
Благодаря за помощта (fri)
Чиърс дето се вика :D
Сега остава някой да обади колко е дълга резбата на вътрешните накрайници, за да се разбере дали се минава тънко с втулки или ще трябва преходници.
Малко ценна информация за сетъпа на една от най-добре подготвените баби 8)
(http://www.skpower.hu/uploads/files/thumbnails/3a19ce9677526c0b12b081bf49a2f5bfbc94fb4a_400x.jpg)
(http://www.skpower.hu/uploads/files/thumbnails/e9a5e99097794231d1925ca47f4ad89dc59319e2_400x.jpg)
по-дълги носачи - Скорпио МК1
по-дълги вътрешни накрайници - Скорпио МК1
външни накрайници на унибали
спейсъри на рейката - 5мм
разпробити шенкели - 20мм навътре
статични плейтове с унибали - максимален кастър
Имам и настройките по сходимостта и наклоните отпред и отзад, но не им е мястото в тази тема.
(http://m.blog.hu/dr/driftgarage/image/zentai/2010/PC241537.JPG)
(http://www.cosworth.hu/content/hazik/2007-04-xx%20Coilover%20es%20egyeb/p4240030.jpg)
Заводският градус на завиване е 35 градуса (30 при MK1 Cosworth)
Модификацията на шенкелите дава +11 градуса, целият сетър е за 55+ градуса.
Те ползват джанти с ЕТ<15 или фланци, иначе опирала :)
Колко е сполучлив сетъпа може да се види тук Zentai Drift Team Máriapócs, 2012.04.15. (http://www.youtube.com/watch?v=OFF4tgRbG40#ws)
Днеска докато си играхме с моята рейка която е суха 4.25 оборота.Владо забеляза че като стопери се явяват кормилните накрайници или там където той се захваща към самата рейка.Махнахме единия и се окза че си има оргинално още един зъб и влиза с около 7-10 мм навътре.Като ми остане време тая седмица ще отрежем кужуха на рейката от двете страни равно.
п.п. тъй като ще разпробивам шенкелите искам да попитам Данчев да каже колко е максималното изместване на зад което знае.
И това, което сте открили и отговора на въпроса ти се съдържат нагоре в темата (beer)
Говорихме си с Виктор и му обещах малко информация за направата на външни накрайници.
Това са примерни унибал накрайници http://tuning-parts.bg/unibali-nakrainici/ (http://tuning-parts.bg/unibali-nakrainici/) мери се оригиналният накрайник колко М е и се взема съответният унибал.
Следва струговането на преходника между вътрешният накрайник и унибала и тялото на външният накрайник (снимките са от Ескорт ... при бабичката нещата са аналогични). Отстоянието на унибала от ухото на шенкела трябва да бъде между 30 и 40мм.
Единият вариант е накрайника да се стругова на конус, който после влиза плътно в ухото на шенкела и се стяга с гайка.
(http://uploads.turbosport.co.uk/getrempic3.php?url=http://img.photobucket.com/albums/v427/escort21/antibumpsteer004.jpg)
(http://uploads.turbosport.co.uk/getrempic3.php?url=http://img.photobucket.com/albums/v427/escort21/antibumpsteer005.jpg)
Другият вариант е да се направи с болт и втулка между ухото и унибала.
Втулките от двете страни на унибала, които го държат се струговат също на конус така, че да лягат върху вътрешният лагер на унибала както е показано на снимката.
Тук се вижда и преходника в който се навива унибала и съответно от другата страна вътрешният накрайник.
(http://awsmedia2.turbosport.co.uk/2011/5/2011102115322957771IMG_5769.JPG)
(http://awsmedia2.turbosport.co.uk/2011/5/2011102320294333722Kuva0317.jpg)
Така изглежда варианта с болт и втулка (варианта с конуса е на първите снимки)
(http://www.turbosport.co.uk/attachment.php?attachmentid=48797&d=1319487204&thumb=1)
След тази намеса за да се елеминира напълно лага по завиването е добре да се смени и тампона на кормилният прът. Заводският е каучуков с втулки на тия години отдавна е пълен чао.
Купува се парче полиамид стругова се, струговат се втулки, набиват се и нещата заспиват, ако полиамида е достатъчно корав може и без втулки.
Другият вариант и според мен по-добрият е тампона да се стругова директно от алуминий (пак от якия, за да няма нужда от втулки :D)
(http://img.photobucket.com/albums/0703/gavin1/restoration/y83.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/0703/gavin1/restoration/y82.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/0703/gavin1/restoration/lrjoint1.jpg)