Една баба или Форд Орион 1.4CFI

Започната от venkabg, 05 Септември 2019 14:04:26

« назад - напред »

0 Потребители и 1 гост преглеждат тази тема.

venkabg

Здравейте!
Отварям тази тема, за да споделям това, което правя по Форда. Целта ѝ е по-скоро техническа, защото аз съм малко сбъркан. Имам коли, за да ти ремонтирам, а карането е добър завършек на ремонта. ;D
Тука ще дам някои насоки за смяната на ангренаж на CVH. Като 8-клапанник системата му за газоразпределение е сравнително проста. В механизма може да се изпортят 3 неща-помпа, ремък или ролка. Помпата и ролката обикновено се усещат на време. Почват да вият, чуруликат и да издават всякакви звуци. Ролката е с такава конструкция, че може да се преслуша, тъй като централната и част не се върти. Това става с дълга отвертка, която внимателно се опира в кухото на ролката. Другият край се опира в ухото. Вибрациите се усещат много ясно.
Смяната на ремъка започва с свалянето на ремъка на генератора. Той се държи от едно болтче, което го фиксира. Охлабваме го(ключ 13) и махаме ремъка.
Следващата стъпка е да махнем разширителния съд. Това става с като отвием два болта в двата края на казанчето. Не е нужно да се махат маркучите. Гъвкави са и казанчето се мести, за да не пречи.
Сваляме горния капак на ангренажа-два дълги болта за ключе 10(най-удобно с вложка).
Така се открива цялата прелест.
Следващата стъпка е да махнем подкалника(или поне част от него). Това се прави за по-добра видимост, но в моя случай най-вече за вкарване на удължение за отвиването на болта на коляновия вал. Дясна резба за ключ 19. За законтрянето на двигателя се ползва 5скорост с натисната до край спирачка(по-удобно с двама души). Обикновено болта на коляновия вал е клеясъл. Пригответе си и тръба, за да го отвиете. След това шайбата се сваля лесно с помоща на щанга, защото доста плътно влиза. Първо от едната страна, после от другата и шайбата пада на земята.
За да се достигне до зъбната шайба на коляновия вал пречи една пластмаса. Тя се държи на 2болта за ключ 10-отпред и отзад.
Преди да пипаме газоразпределението първо трябва да докараме белезите. Те са два-един на зъбната шайба на кол.вал и един на разпределителния. На коляновия вал се вижда с просто око, но на разпределителния вал е по-трудно. Представлява връх и точка. За да докараме белезите, трябва да въртим двигателя(на дясно, по часовниковата, както се върти, когато работи). За целта се свалят свещите, взима се ключ 19 и се върти шайбата на разпределителния вал. Когато сме близо до белезите използваме почукване по ключа, а не сила. Впротивен случай винаги прескачаме белега и трябва да правим нов оборот.
Когато белезите са нагласени, с ключ 13 охлабваме двата болта на ролката. Охлабваме ремъка и сваляме ролката. При слагането на новата ролка не стягаме като хамали(20N.m). Преди да обтегнем с щанга нахлузваме новия ремък(обикновено така, че да се четат надписите), натискаме ролката с щанга и стягаме болтовете. Преди това е хубаво да се смени и водната помпа или поне да се завърти на ръка, за да се види дали има някакво износване и луфт.
Натягането на ремък е сложна тема. Има много методики, но най-простата е да намерим най-дългия участък на ремъка. Трябва да можем да го завъртим на 90градуса. При пренатягане започва силен вой от ремъка и трябва да го охлабим.
Направете 2-3оборота на двигателя с въртене от шайбата на разпределителния вал, след това пак се проверява натягането. Ако трябва се дорегулира. Проверете още веднъж дали белезите съвпадат.
Затягането на шайбата на коляновия вал става с 100N.m, при липса на динамометър това е приблизително колкото стягането на гумите към главината, но без скачане по ключа. Хубаво е да се сложи осигурител за резби, но средна якост. Ако сложим високоякостен, няма да можем да отвием отново болта. Стягайте разумно, та хем да не скъсате нещо(не се виснете на тръбата!), хем да не падне шайбата. Стягането се извършва също на 5та със спирачка.
Когато сме качили шайбата и завили свещите, можем да чуем гласа на двигателя. Тук се следи за някаква абнормални звуци. Трябва да е тишина. После можем да досглобим колата.
На мен ми отнема около час, но не си давам зор. За съжаление този двигател няма защита от удряне на клапани. Ако сте объркали центровката с малко(1-2зъба), двигателят ще работи като трактор(не пали лесно, гърми ту в единия, ту в другия колектор и няма мощност). При голяма разлика в белезите се удрят клапаните, при което трябва сериозен ремонт.
Добавям, че при свалена шайба е хубаво да проверите за луфт между зъбната шайба и шпонката. По някой път се разбиват и макар и на белези двигателят не работи добре.
Поздрави!
Газовата уредба-най-добрият приятел на човека!


venkabg

#1
Здравейте отново!
В предишния живот на бабата някой е решил, че датчика за включване на перката не е достатъчен. Извел е червено ключе(като на отоплителна печка). Имаше и още едно ключе, то пък заменящо ключа на габаритите. Оказа се, че наистина оригиналното ключе е нагоряло. Датчикът на перката беше изцяло в норма и реших да разкарам допълнителните кабели. Пречеха ми, с моите дълги крачка постоянно натисках ключетата. Така карах или без габарити или на вентилатор, докато не ги изключа.
Ключът за габаритите, фаровете и чистачките се сменя доста лесно. Използва се торкс 20, като пластмасите се държат на 4 винта долу и два винта горе. След свалянето им вече може да се махне ключът. Самият той се държи на 1 болтче за торкс 20, разположено отгоре и централно. На него седи и релето за аварийните. Забелязах, че са два модела. Различават се, че едните имат извод за глим лампа, което е допълнителен ориентир, че са пуснати.
Това е удобен момент да се види и клеморедът на контактния ключ за видими дефекти(нагоряло и тн).
На снимката са отбелязани контактния ключ и релето за аварийните + злополучното капаче, имащо късмета да го надупчат и сложат ключета за бойлер. За съжаление останаха две дупки на капачето, които ми се ще да закрия, но никой няма да му се разправя да ми праща такава дреболия.
За съжаление системата за пулсации на въздуха не работеше коректно. Не трябва да се бърка с ЕГР . Общото между тях е само екологията. Тази система има за цел да вкара атмосферен въздух в изпускателния колектор. Това има за цел да подгрее по-бързо катализатора. Управлява се с вакуум от двигателя, а пък вакуумът се пуска и спира от електромагнит. За съжаление мембраната на вакуум клапана не е много херметична и ми намалявале вакуума в двигателя, при което последният леко завишаваше оборотите. Макар и на бензин да не е фатално, то на газ е сигурна рецепта сместа да се изменя. Затова реших да я премахна най-безболезнено. Ако системата от тръби е здрава, няма смисъл да ги сваляте от колектора. Прекъсва се вакуумът, като съответното маркуче се затапва хубаво, за да не дърпа въздух двигателя. Затапва се и вакуум клапана. Последният има ролята и на обратен клапан. Той позволява постъпване на въздух само в посока към колектора, но не и към атмосферата. Ако е дефектирал по този начин, освен посочените по-горе действия трябва да запушите и тръбата след него. Може да се импровизира-гумена, коркова тапа и тн. Тъй като изходът на тръбата е в кутия, то това не влияе от гледна точка на естетиката. Плюсът е, че при нужда системата се възстановява за броени минути-просто закачате вакуумите( и евентуално махате тапата). При неработеща правилно система се вдига разходът, шумът и двигателя не работи добре на празен ход. На газ проблемите се усещат по-добре.
Поздрави!

Газовата уредба-най-добрият приятел на човека!